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昭和の「暮しの手帖」から

創刊号〜70年代「暮しの手帖」バックナンバーから。珠玉の記事をピックアップ

洋裁学校にモノ申す 花森安治 『暮しの手帖』創刊号

服飾の読本

『暮しの手帖』創刊号には「直線裁ち」のほかにも、花森安治の「服飾の読本」というファッションについての特集記事があります。 

8ページに23タイトルで簡単なイラストを付けて短い文章でまとめたもの。


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*流行を取り入れる前に
*日本人に一番いいスカートの長さ
*流行の逆手を取る
*金ピカ趣味を軽ベツする

*野暮ったいデザインは
*コルセットはゼヒつける
*ブローチはボタンのない服に
*服の色は二色か三色に

*パッドは入れた方がいいか
*パッドは下着につけるもの
*太ったひとはゆるめの服を
*女学校の先生の服

*身だしなみに大切な三つのこと
*靴は顔と同じようにみがく
*女ざかりのひとが少女服を着てる
*いちばん美しいボタンは

*きれ地の美しさと着た美しさは違う
*洋裁学校の悪口を言う
*首かざりは肌につけるもの
*おシャレなひとは新調をイヤがる

*何よりも下着を大切にする
*外国雑誌をウノミにするのは危険
*服とバッグのアンサンブルは野暮


このなかの、ひとつ、ふたつは誰でも取り入れてみたくなると思いますし、「服の色は二色か三色に」などシックで紹介したいのですが、下から6番目のタイトル「洋裁学校の悪口を言う」を取りあげてみます。




洋裁学校の切符の買い占め

『暮しの手帖』の2年前に創刊された『スタイルブック』。

この雑誌で「直線裁ち」はスタートし、当初『スタイルブック』は売れに売れたのですが、似たような雑誌が続々と出て来ると、売れなくなってしまいます。 

雑誌を続ける資金を作るためにも、「花森安治 服飾デザイン講座」を各地で開き、講座は好評だったようです。

しかし、宇都宮会場で開かれた講座のときのこと。

切符の売れ行きもよく、完売していましたが、会場には時間を過ぎても誰も来ないのです。
あとでわかったのは、当時の大きな洋裁学校による切符の買い占めでした。
「洋裁を知らなくても、すてきな服ができる直線裁ち」という内容のためでしょうか。

生涯で一番つらかった日と鎮子さんは回想していますし、花森さんもそのときは何も話さなかったようです。


merimaa88.hatenablog.com

「デザインをする」ということ

その時は何も話さなくとも、『暮しの手帖』創刊号で、花森さんは洋裁学校にハッキリとモノ申しているようです。


和服は、デザインということがない。和服を作るときに大切なことは、裁つことと、特に縫うことである。
そのクセが抜けないとみえて、洋服を作るときも、やはり裁つこと、縫うことだけを、大切に考えている傾向がある。これは、ことに地方へ行くほど、強いように思う。

ところが、和服と洋服では、その意味では、まるで違うのである。

洋服は百人着ていたら百人とも、と言っていい程、みな服の形が違うのである。だから洋服の場合は、服形を決めるということが、美しさを決める大きな要素になっている。それは、とりもなおさず、デザインをすることである。

それなのに、いまの日本の洋裁学校を見ていると、裁つこと、縫うことばかりに力を入れて、洋服にとって何より大切な、デザインについては、ほとんど手をつけていない。

習う方も、デザインなどは、つけたしの趣味的なことに考えて、原型だとか、部分縫いだとかに、浮き身をやつしている現状である。(花森安治「服飾の読本」より)


創刊号の写真記事タイトルを「直線裁ちのデザイン」として、デザインという語を入れたのも、花森さんのこだわりであり、主張だったのでしょう。


そんなことだから、日本の洋裁は、いつまでも、野暮ったく、みみっちいのである。はっきり言えば、名前だけは、それぞれハイカラだが、その内容は「西洋流、お針伝授所」が洋裁学校であり、「西洋服、お仕立ていたします」が洋裁店であり、「お針のお師匠さん」が洋裁学校の先生、それの少し出来のいいのが「デザイナー」である。情けない話ではある。」(花森安治「服飾の読本」より)


やっぱり切符の買い占めは、腹にすえかねていたのか〜とも思いますが、多くの分野で感覚的なことが後回しになるのは、いまもって通用してしまいそうです。

創刊号には、中原淳一のエッセイ「真の美しさ」も掲載されています。
ファッション・コンクールの審査員となった筆者が、新しいシルエットを感じさせる出品がなく、やたら飾り立てるだけの作品に観客のざわめきが起きる失望を、骨太に書いています。


merimaa88.hatenablog.com